Protection du bois extérieur : l’exposition décide avant le produit, et ce qu’une lasure ne fera jamais

Voici comment lire l’exposition de votre bois, ce qu’une finition ne fait pas, quel produit choisir selon la pose, comment concevoir pour que l’eau s’écoule, puis comment entretenir sans tout reprendre.

Lire l’exposition de votre bois avant tout produit

Un bois dehors ne court pas le même risque selon l’endroit où il est posé : une lame de bardage qui sèche entre deux averses, une lame de terrasse où la pluie reste dans les rainures et un poteau planté dans la terre n’ont rien de commun.

La norme NF EN 335 range ces situations en classes d’emploi, d’après la durée pendant laquelle le bois reste humide. C’est cette classe, lue sur le lieu, qui décide de ce qui peut tenir.

Le pied de vos poteaux touche-t-il la terre, ou repose-t-il sur un support métallique hors sol ? Cette seule différence fait passer le bois de la classe 4 à la classe 3, et change le bois qu’il faut acheter. La même question se pose pour les plots d’une terrasse sur pilotis.

Ce qu’une finition ne fait pas

Le FCBA, l’institut technologique de la filière bois, sépare deux familles. Un produit de préservation contient des biocides, insecticides et fongicides, qui pénètrent dans le bois et augmentent sa durabilité face aux champignons et aux insectes. Une finition, saturateur, lasure, huile ou peinture, protège la surface de l’eau et des UV.

La finition ne remplace pas la préservation. Une lasure passée sur un pin non traité en lame de terrasse ne l’empêchera pas de pourrir.

Même un produit de préservation a ses limites d’application. Selon le FCBA, le trempage court, le badigeon et la pulvérisation conviennent aux classes 1, 2 et 3.1 ; en classe 3.2 et 4, seul le traitement en autoclave, qui fait pénétrer le produit sous vide et pression, protège le bois.

Toutes les essences ne deviennent pas durables même traitées, et l’aubier, la partie claire sous l’écorce, n’est jamais durable naturellement.

Bien traiter son bois en extérieur

Saturateur, lasure, peinture : choisir selon la pose

Une fois le bon bois en place, la finition se choisit d’après la position de la surface. Une surface horizontale, marchée et mouillée longtemps, use vite un film. Une surface verticale égoutte l’eau et tolère un produit qui fait pellicule.

Le saturateur et l’huile pénètrent dans les fibres sans former de film : ils ne s’écaillent pas, ils s’usent. La lasure forme un film fin et microporeux qui laisse sortir l’humidité du bois. La peinture et le vernis forment un film fermé : si ce film se fissure, l’eau entre, ne ressort plus et fait pourrir le bois dessous.

Ces rythmes valent pour une exposition moyenne. Une façade plein sud ou battue par la pluie les raccourcit. Sur une terrasse, le saturateur reste le seul choix raisonnable : une lasure ou une peinture s’y écaillerait sous les pas, et la reprise demanderait un ponçage complet.

Concevoir pour que l’eau s’en aille

La classe d’emploi n’est pas une fatalité. Le FCBA le dit : une conception qui permet une classe plus faible allonge la vie du bois et élargit le choix des essences. L’eau doit pouvoir s’écouler et le bois sécher.

Cela tient à quelques gestes de pose : un poteau posé sur un pied métallique au-dessus du sol plutôt que planté, des lames de terrasse espacées pour laisser l’eau tomber, un bardage dont le bas ne touche pas le sol, des coupes en biais en haut des poteaux pour que l’eau ne s’y pose pas.

Entretenir sans tout reprendre

Un bois non filmogène s’entretient par couches successives : nettoyage des mousses et des salissures, dégrisage si le bois a pris une teinte argentée sous les UV, séchage complet, puis une fine couche du même produit. Une lasure demande en plus un égrenage léger.

Une peinture ou un vernis écaillés ne se reprennent pas par-dessus. Le film abîmé doit être retiré entièrement, au ponçage ou par l’aérogommage sur une grande surface, avant de repartir sur un bois nu. C’est ce que coûte un film fermé posé au mauvais endroit.

Avant d’acheter le produit

• Repérez la classe d’emploi de chaque partie : contact avec le sol, eau qui stagne, surface abritée ou non.
• En classe 3.2 ou 4, vérifiez que le bois est traité en autoclave pour cette classe ou naturellement durable, sans aubier.
• Choisissez la finition selon la pose : saturateur à l’horizontale, lasure ou peinture à la verticale.
• Prévoyez dès la pose les pieds de poteaux hors sol et l’écoulement de l’eau.
• Notez la date d’application pour reprendre la finition avant qu’elle ne lâche.